Эта статья является продолжением темы :"Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 1. Введение в «глюки»." и "Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 2. Восстановление модулей в картинках. ", для понимания вопроса рекомендую её прочитать.

Доброго всем времени суток.
Эта часть является заключительной статьёй по теме ремонта винчестеров Fujitsu. И сегодня мы вам откроем один из вариантов ремонта и вообще замены микросхем на контролёре жёстких дисков, не только Фуджиков, в домашних условиях, без дорогих производственных фенов и тепловых паяльников, подручными средствами.

Итак, приступим.
Мы рассмотрим конкретный пример, самый тяжёлый случай – замена ВСЕХ микросхем на контролёре, конечно в реальной жизни такого никогда не бывает, но по отдельности – предостаточно, а вы выберите сами, что вам необходимо заменить. Мы заменим процессор Cirrus Logic, микросхему управления двигателем «крутилку-шевелилку», микросхему Flash-Bios, а также заодно и кэш SDRAM (зачем? Будет описано ниже).

Что мы имеем.
1. Контролёр от MPG AT – BX12 – 20гиг. Диагноз Write Error, в народе - просто разучился писать, никакие пляски с бубном не помогли вернуть ему эту возможность обратно. К тому же у него взорвалась микросхема управления движком. Это пациент, на плату которого мы будем сажать рабочие микросхемы.
2.Контролёр от MPG AH – BX18 – 40гиг. Диагноз неконтакт в «крутилке-шевелилке», но «народный умелец» прогрел его на газе, вследствие чего внутренние слои платы разошлись, текстолит вспучился и нарушился контакт. Дальнейшее использование платы невозможно. Все микросхемы исправны. Это донор. С него мы снимем все микрухи.
Что мы хотим: из неисправной платы от 20АТ сделать 40АН. Т.к. 40гигов лучше чем 20 :).

Теперь по каждой микросхеме отдельно, зачем её меняем.
Cirrus Logic – здесь всё ясно, на 20-ке она неисправна, меняем с 40-ки.
Драйвер движка – та же история, взорвался – меняем.
Flash-Bios – если вы не умеете её перешивать то её можно просто перепаять с одной платы на другую, что мы и сделаем. (Конечно мы умеем их шить :), но мы рассматриваем самый тяжелый случай :) ).
Кэш SDRAM – т.к. на винтах АТ стоит 512кб кэша, а на АН 2Мв, то придется менять и её, иначе вы не получите доступ к работе винта по логике.
Тут я думаю стоит объяснить для незнающих, разницу между сериями АТ и АН.
АТ – 5400 оборотов и 512Кв кэша
АН – 7200 оборотов и 2Мв кэша
Поэтому АТ и НА – это две разные истории :).
В итоге всех наших проДцедур мы получим исправную плату для АН и поднимем большой и быстрый винт в 40гиг.

Теперь мы опишем, что нам понадобится для работы.
В сервисах, для таких дел используются дорогие тепловые паяльные станции, паяющие горячим воздухом, но у вас такой нет (иначе зачем вы это читаете?) и у нас тоже :). Народные умельцы придумали кучу методов один другого ужасней, как только не пытаются отпаять микрухи, их кладут в духовку, жарят на огне газовых плит и спиртовках, в общем жуть. Мы придумали свой метод, и используем его уже более двух лет, поэтому думаю, в плагиате нас никто не обвинит, т.к. нигде о нём я не читал, да и вообще ничего подобного в сети не видел.
Итак, ядром нашей импровизированной паяльной станции является – инфрокрасная лампа (ИФК).

Какие у неё плюсы:
- во-первых, никакого открытого огня;
- во-вторых, теоретическая температура нагрева лампы до 300 градусов, что предостаточно;
- в-третьих, это не дефицитный товар, её можно купить без проблем, к тому же цена просто смешная - 70руб:
- ну и последнее, лёгкость эксплуатации, т.к. для того чтобы включить и выключить лампу никаких специальных навыков не требуется :).

Что нам ещё понадобится для отпайки микросхем.

- Тонкая медная проволока – с помощью нё мы будем снимать микросхемы.
- Медная пластина – её мы подложим под контролёр под микруху Flash, чтобы при отпайке Цирруса её не повредить. (Примечание: при перегреве Flash, содержимое (БИОС) повреждается, сбрасывается один или несколько битов). Совершенно понятно, что её можно отпаять заранее, но мы же рассматриваем самый тяжёлый случай.
- Темные очки – не стоит портить себе глаза :)
- Плоскогубцы – хватать пальцами раскалённую плату тоже не стоит
- Часы – более 5 минут греть не рекомендую.
- Увеличительное стекло – для того чтобы точно посадить Циррус на место.
- Пищевая фольга – ей мы замотаем пластмассовую часть контролёра, чтоб не расплавилась.
- Старое ведро без дна – на базе него и будет собрана наша станция :)
- Пару металлических листов – на них и будем работать.

Собираем стенд.
В нашем случае мы используем не ведро а внутреннюю ёмкость для мусора от старого кухонного гарнитура (от мойки).

Всё хорошо видно на фотографии. Технология сборки простая, вы можете сказать, что сделана она кое-как, но она находится в подвале нашего дома и собрана из того хлама, который там валялся, к тому же эта конструкция работает уже несколько лет и нас устраивает :). Вы ещё не забыли?, мы рассматриваем самый тяжёлый случай :).
Патрон с лампой вставляется в банку, прищепка фиксирует лампу, чтоб не качалась, банку ставим в ведро, сверху кладём металлические листы, а на них контролёр.
Примечание: расстояние между контролёром и лампой должно быть ~от 1 до 1.5см, если меньше вспучится плата, больше будете греть час и повредите флэшку.
Примечание: ведро без дна нужно для того, чтобы кабель к лампе подходил снизу, иначе он может расплавиться.
Вроде всё, стенд собран.

ВНИМАНИЕ! ООООчень рекомендую потренироваться на ненужных платах, подойдёт любая, только одно но, с обратной стороны не должно быть никаких элементов.

Мы сразу опишем самое сложное, отпайку Цирруса, все остальные микрухи отпаиваются аналогично.
Подготавливаем контролёр.
Заматываем пластмассовую часть контролёра пищевой фольгой. Её вы можете купить в любом продуктовом магазине.

Этот пункт не является уж очень необходимым, но иногда бывает, что пластмасс деформируется и потом шлейф вы с трудом воткнёте в винт. Поэтому стоит это учесть, хотя бы в первый раз.
Далее, берём медную проволоку и продеваем под ножки микросхемы.

Проволоку продеваем с обоих сторон микросхемы, и связываем с верху так, чтобы получилось подобие корзинки.

Теперь всё готово к отпайке!
Кладём плату на наш собранный стенд.

Обратите внимание на медную пластину, предохраняющую Флешку от перегрева.
Ну и, Let’s PoWer ON!

После включения необходимо следить за процессом, приблизительно через минуту от платы пойдёт дымок, это говорит о том, что всё идёт нормально, припой начал плавится, далее ждём ещё ДВЕ минуты и снимаем Циррус. Осторожно берём за торчащие вверх проволочки и придерживая контролёр за края, пробуем поднять Циррус, если не поддаётся, ждём ещё минуту, и снова пробуем его снять. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до элементов на плате, вы можете их запросто свезти! Да и сам Циррус надо снимать четко вверх, иначе ножки и дорожки слипнутся! Короче, смелым движением поднимаем его вверх! Всё Циррус снят!
Для более чёткого представления процесса мы сняли его на видео.
Скачать видео (MP4) - 629кВ --- cl_30.rar

Примечание: более 5 минут греть нельзя! Т.к. содержимое флеша будет уничтожено, и его придётся зашивать заново из ранее сохранённой копии, вы ведь её сделали, неправда ли? К тому же и сами микросхемы могут повредиться, хотя у нас этого ни разу не случалось.
Примечание!: после отпайки Цирруса необходимо снять проволоку. Действуйте ПРЕДЕЛЬНО осторожно, НЕ ПОГНИТЕ ножки, иначе вы задолбаетесь его припаивать на место!

Аналогично отпаиваются и другие микрухи. Обматываем проволочкой ножки, греем 3 минуты, резким движение вверх снимаем микросхему.
Например SDRAM.

А здесь был драйвер.

Как уже говорилось данный метод подходит и для других плат.
Например отпаянный Циррус с MPF

В общем, экспериментируйте.

А вот здесь всё гораздо сложнее. Сразу хочу сказать, что без человека умеющего паять, обойтись, скорее всего, не удастся. Хотя в принципе это возможно.
И так, подготовка контролёра.
Во-первых, как вы уже видели, под микросхемами налит тот самый флюс который разъедает всё и вся. Его необходимо смыть спиртом.

Также необходимо смыть флюс и с Цирруса, а лучше подержать его в спирте пару-тройку часов.

Второе. С площадки находящейся на плате, под брюхом Цирруса необходимо снять лишний припой, бугор олова будет мешать нам посадить Циррус на место. Снимаем его мощным паяльником.

Третье. Необходимо разровнять контактные дорожки на которые в последствие будем цеплять ножки микросхем. На них также остались бугорки олова. НО! Только разровнять, а не снимать его (олово). Также их надо проканифолить, это пригодится при припайке Цирруса на место.

Далее переходим к работе на стенде.
На контактную площадку, находящуюся на плате под Циррусом, кладём кусочек канифоля.
НЕМНОГО нагреваем плату до плавления канифоля (совсем чуть-чуть, олово не должно плавится!), и кладём Циррус на место, пока канифоль не застыла, пытаемся сделать так чтобы все ножки попали на свои контактные площадки. Смотрим на это всё через увеличительное стекло. Когда канифоль застынет, Циррус будет боле-мене держатся на месте. Теперь, когда ножки на своих местах, кладём на Циррус что-нибудь тяжёлое, я использую медную шайбу. Внимание, плата на стенде должна лежать ПРЕДЕЛЬНО ровно, иначе Циррус сползёт! Ну и снова нагреваем, теперь уже по нормальному, минуты три.
Всё теперь Циррус припаян.
Снова берём увеличительное стекло и очень скрупулёзно изучаем ножки. Если не припаялись или что ещё хуже сползли, отпаиваем Циррус и делаем всё снова.
Сразу хочу сказать, что микросхемы поменьше таким путём припаиваются очень легко, а вот сам Циррус … хм очень редко.
Практически всегда какие-то из двухсот ножек Цирруса не припаиваются. Поэтому тут и пригодится друг, который умеет пользоваться паяльником :).
Заливаем не припаявшиеся ножки флюсом и припаиваем их. На самом деле, для профессионала это просто. При нагреве, олово во флюсе собирается вокруг ножек и никуда не растекается. Извиняюсь за такое ламерское объяснение, т.к. в паянии я сам шарю слабо, поэтому технически объяснить процесс не смогу :). Зато друг-профи пропаял все ножки за 10 минут!

Теперь осталось последнее, цепляйте контролёр на винт и смотрите. Если движок заработал – радуйтесь. Ну а если нет, может быть две причины: первая это конечно плохой контакт, какие-то ножки не припаялись, а вторая – испорченный БИОС, значит его надо перепрошить.
Вот собственно и всё с заменой Цирруса, но не всё с контролёром. Для полной совместимости плат (напоминаю, мы из AT делаем AH), надо поменять ещё пару элементов.
На палату АТ надо допаять 1-н конденсатор и снять 1-н резистор. Элементы изображены на рисунке ниже.

На самом деле это не все отличия, но всё остальное не существенно.
Всё, теперь у нас есть рабочая плата АН. Учитывая то, что версии БИОС у всех 40-шек AH совместимы, у нас получилась универсальная плата! (конечно, могут быть и исключения) Теперь если у вашего знакомого сломается винт (40AH), вы можете просто перекинуть готовый контролёр на его банку и слить информацию, конечно в совершенно бескорыстных целях :).

Ну раз уж пошла такая пьянка :) заодно раскажем и как лечить Циррус.
Всё ниже написаное не претендует на истину в первой инстанции, это просто мой метод, не больше не меньше. Я думаю что у каждого имеется свой вариант, вплоть до варки контролёра в дистилированной воде :))).
Приступим.

Для начала нам нужно смыть флюс с контролёра.
Что нам понадобится:
1. Спиртосодержащая жидкость. Я пользуюсь штукой под названием Трояр, жидкость для ванн. Так уж повелось что в нашей стране эту жидкость применяют обычно не поназначению, вот и я тоже … но не для распития, а для промывки плат :).

2. Емкость, в которой мы и будем промывать плату. В самом экстренном случае, я использую бокс от жесткого диска, а обычно «емкость для пищевых продуктов», купленная на ближайшем базаре.

3. Шприц. Им мы будем промывать Циррус.
4. Щёточка для снятия остатков флюса и «плесени» от спирта. Я пользуюсь щёточкой из комплекта электробритвы.

Сам процесс промывки элементарен. Снимаем контролёр с винта, кладём в ёмкость и заливаем спиртом выше уровня контролёра. Закрываем крышкой, чтобы спирт не испарился. Оставляем на сутки. Желательно раз в час емкость взбалтывать, ну или, как мимо неё будете проходить, толкните разок.
Через сутки вскрываем ёмкость, и начинаем промывать Циррус. Набираем в шприц спирт прямо из ёмкости, аккуратно вставляем его в углы Цирруса и под давление загоняем спирт прямо под Циррус. Этим самым мы выгоняем растворившийся флюс из под микрухи. Плату надо держать под наклоном. Эту процедуру можете делать пока не надоест, или пока спирт не станет совсем грязным и от него будет больше вреда чем пользы.

Затем сливаете грязный спирт, и промываете контролёр чистым, смывая остатки, чистя его щёточкой. Затем вынимаем плату и сушим её. Если плата побелела, такое бывает после спирта, протрите ещё раз тряпочкой смоченной в спирте. А щёткой почистите место припайки разъёма к плате, обычно там собирается много всякой пакости.

Пропайка Цирруса.
Для этого нам понадобятся уже известные вам вещи.
Красная лампа, фольга, плоскогубцы и тёмные очки.

На этот раз мы далеко ходить не будем, и всё сделаем прям дома.
1. Готовим контролёр. Заматываем его фольгой, как шоколадку, вырезам с низу, под Циррусом, отверстие.

2. Красную лампочку вкручиваем в первую попавшуюся настольную лампу.
3. Хватаем контролёр плоскогубцами. Внимание, нужно держать не за пластмассовый разъём а за противоположный край.

Врубаем лампу. Греем Циррус на расстоянии 1см от лампы, можно чуть ниже. Через минуту пойдёт дымок, греем ещё 3-и минуты и снимаем.

Всё, ремонт закончен :).

Теперь осталось проверить нашу работу. Ставьте контролёр на место и тесты, тесты, тесты…

Хочу отметить, чтобы вы не принимали всё уж очень близко к сердцу :), а пользовались ещё и головой, благо поля для изобретений и модернизаций этого метода не меряно!

И последнее, как вы поняли данный метод подходит не только для ремонта контролёров, а и вообще плат с диагнозом "непропай", "плохой контакт" ну и всё в этом духе, особенно если на плате много элементов и найти "гада" очень трудно, вот тут и поможет пропайка всей платы нашем методом! Пользуйтесь им на здоровье и даже в корыстных целях, тока со студентов много денег не берите ... для этой цели есть буржуи!

Вот, собственно, и вся история.

Удачи!

Sergey857

Alex

ViktorS

8 января 2005г.